吳嘉偉
新疆面積廣闊，目的地之間的距離基本以幾十公里起跳，所以每天起早貪晚地趕路的我們，總會在清晨的地平線上，看到了旭日初升的景象；數數手指，發現自己幾年看日出的次數也不少，不過大多數都是因為熬夜通宵過後的「會面」，在這種“Say Hi! Say Bye!”、淡泊如水的友誼下，感覺和它「生疏」不少，就趁著這次旅行，就好好和它修補一下關係吧，和它Selfie一張。
新疆雖然是一個維吾爾族自治區，但省內的哈薩克族為數也不少，這個被稱為「馬背上的民族」，經常會搬家；在北疆的路上看到不少的草原裏，都紮著大大少少類似蒙古包的「氈房」，剛好路過一家正在拆卸氈房遷家的哈族人，把圍布一摺、房桿一縮，剛好所有組件收納起來一輛小貨車就可以載走，真是一場「說走就走的搬家」。草原不用交租，氈房價格也是有限錢，算起來，哈族人的居住壓力好像比我們港澳要輕呀。
說到少數民族的住處，這次的北疆之行，我們到了一個有「神的自留地」之名的美麗小村；禾木村是一條位於山谷裏的原始古韻村莊，村內簡樸的小木屋、茂盛的白樺樹林、小橋流水、馬蹄牛鳴，把「世外桃園」從畫像變成實景。這條與哈薩克接壤的村落，聚居蒙古族、哈薩克族、圖瓦族為主，過去一直鮮為人知，直至有攝影愛好者把它晨霧迷濛、裊裊坎煙的美景發佈後，這個「中國最美鄉村」才被以公諸於世。走在村子的路上，看到兩旁的木屋、少數民族面孔、自由自在的牛馬，頃刻感覺自己正身處某個外國的隱世小山村，如果能在黃葉金秋之時來到，必定能拍出有如明信片一樣的照片。老實說，禾木村裏的娛樂並不多，你也別要妄想在這裏可以有甚麼現代的消遣活動，但其實在旅舍的院子裏待著，喝個奶茶、騎個馬，再到白樺林看看日落，也已經可以賺上一整年的安逸感了，對於現今忙碌的社會生活，能夠發呆一小會是件很奢侈的事了。
離開了禾木村，我們往中部出發；自然風光是北疆的旅遊主打，因為想看到天鵝、因為想看到高海拔的大草原、因為想看到「九曲十八彎」，所以便來到了巴音布魯克。巴音布魯克，在蒙古語的意思是「豐富的泉源」，在海拔2500米山脈的盆地裏，聚積了雪山的溶水形成了河泊和沼澤，而這些泉源，除了孕育了各種物種，更幻化成一個個美麗獨特的景致；這裏的天鵝好像不怕人似的，你有你拍照，我有我悠遊地路過，而且特別有性格，人們拋過來的食糧牠們從不理會，自己把頭伸進湖草裏覓食，好一個天鵝式的「自食其力」，小弟佩服佩服；在新疆的這些日子，白天看風景，晚上賞星月，生活了二十多年，從未覺得自己和自然是如此的靠近。